他是康諾這家旅館中，幾個我想要綁架回家的人當中的一位；但是，將他和他的另一半-一也就是那位酒侍——拆開來，可就不對了。這人無疑是我見過的酒侍中，最傑出的一位。他對付起成堆的碟子和滿溢的杯子，有雜耍藝人的身手；光是這一點就叫人難忘了，但是，真正使他凌架在二流侍者之上的，是他腦袋後面那第二雙眼睛。我另外也懷疑他有心電感應。
他不斷在兩個房間內來回巡視，一見哪裡有乾渴，便立即趨而滅之，即使是幾近於無形的訊號，也逃不過他的法眼。略抬一下手指頭，甚至抽動一下眉毛，就可以再叫來一巡酒了。你不需要再講一次原先點的是什麼，他記得你喝的是什麼，也好像知道你多久會喝完，所以，他那巡視路線安排得剛好能在你喚下最後一口酒的時候，走到你揚眉示意的範圍之內。
這裡的酒，就是酒該有的樣子——份量適中，杯子實用，沒有花哨的裝飾、下酒配的是特製的馬鈴薯條，都是當天在旅館廚房現做的。在你周圍流轉的話語，皆輕抑平和。沒有音樂。沒有商務聚會。一派平靜，生活美好，這個晚上唯-一個重要問題，就是要決定晚飯吃什麼。
有個人打扮活似剛從外交使節團休假來此的樣子，從餐廳那邊走了過來。他遞給我們選單，還有一份皮面的酒單，厚得像一本短篇小說；然後他悄悄離開，留我們安安靜靜在諸多法式暨英式正統佳餚當中，挑選我們要點的菜餚。他回來的時候，我的酒單也正讀到進入高xdx潮的那一章：陳年的紅酒打破了300英鎊一瓶大關。我回到第一章，點了我們要的酒。
康諾這旅館內有兩家餐廳；有關這兩家餐廳一直有些爭論，而且還不脫精英意識；那就是這兩家餐廳，哪一家才是這世界的中心。旅館本身自然非常明智，絕不沾惹這類爭論；但是，有些人會告訴你，在炭烤廳你才可能看見一些產業界的巨頭，還有聲名比較好的政界人士，特別是在午餐的時候。在大間的那間餐廳中，和你作伴的則是稀鬆平常的女公爵、百萬富翁，都是些沒有國家大事之累，也沒有一國產業健康之慮的人。我們自然是選擇加入這些沒那麼正經的顧客群中。
我們離開酒吧時，沒有任何人跑來提醒我們，喝的酒是不是該籤個帳或是付清；至少不在此時此刻。康諾的住客不必出手管吃喝上面的小帳目。吃喝完畢，你儘管起身就走。沒人會在你後面揮著帳單追你。你總會看見它的，就是你住期終了要結清的時候。在那以前，帳單是人家的事，不是你的事。
不需多久，你就會習慣這種貼心的作法；還有人告訴我們，有位康諾的長期住客，有一天晚上決定到史考特（scott）那家飯店去吃晚飯；那飯店就在街那頭。他用餐完畢之後，向領班道了晚安，便離開飯店，沿芒特街慢慢踱回旅館，準備上床睡覺。而一路上在他背後都跟著一個影子，小心地和他保持一段距離，身上還帶著一份帳單。帳單交給旅館，作該做的處理，始終沒麻煩到這位客人。
倫敦可能有比康諾時麾的吃飯地方，但是很難想象有哪裡比康諾還要舒適了。康諾那裡的桌位間隔很寬，佈置得美輪美免，裝點有花朵，大大的包廂式座位燈光非常柔和——所有你在貴得不得了的餐廳裡應該找得到的東西，它一應俱全。但我們沒想到，它還有這麼一批迷人的服務人員。從總管，到推烤牛肉餐車到桌邊給客人檢查的小弟，每個人的一舉一動，恍若我們是他們等了一輩子才等到可以服務的一對貴客。他們可不只是專業水準一流，他們還很親切；有許多豪華大飯店可是隻顧著豪華，而顧不了親切的。
而食物呢？在紙上告訴你那裡的東西有多好吃，未免不夠仁慈。現在有一批大廚——像是莫西曼（antonmossiman）、拉德尼斯（nicoladenis）、羅赫兄弟（rouxbrother）——在英國的名氣之大，已可媲美波庫塞（bocuse）和三胖子（troisgros）在法國的名氣。康諾的大廚算不上是這一流的知名人物，但是，他的烹任超凡入聖，我們吃的頭兩道菜就沒得挑剔。
接下來就是暫停一下，進行換第二張桌布的儀式。我太太和我自認為不是世上最通通的吃客；我們朝後靠的時候，桌上不過有幾粒麵包屑罷了。但他們將這些全都撿起來，然後重新鋪上一張乾淨的純白桌布，杯子、瓶罐和盤碟，也都以輕巧到極點的動作換新；這樣這一餐的最後一部分，才能在纖塵不染、平整光滑的桌面上用完。這是件小事，非屬必要，但是非常窩心，正是康諾之所以有別於一般旅館的不凡之處。
我們用過乳酪、甜點和咖啡。這時，有個人在某個地方準備好了我們的帳單，以防萬一我們要埋單；但是，我們運用顧客的特權，看也不看，留待結算日再說。
上樓到了我們的房間，床鋪兩邊已經鋪好了兩塊亞麻踏墊。上面繡了兩句話、第一句話是你在上床時才看得出來的：「晚安」。第二句話則要從反方向看，是「早安」、我把鞋留在門外，然後兩人睡了個富豪覺。
第二天早晨，我的鞋簡直像一夜之間整個翻新一般，亮得比泡在水裡的倫敦太陽還要燦爛得多。我若有機會還要再綁架一個人。擦鞋在倫敦已是一門垂死的藝術，看看大部分倫敦人的腳就可以證明這一點；在我住的法國那一帶，則根本蕩然無存。我若有辦法誘拐康諾的擦鞋師傅跟我走，我會奉他如王公貴族的。
由於研究心切，倒不是飢腸輛覽，我們仔細讀了一下早餐的選單。這是維多利亞式的豐盛大餐，屬於英國人過去在一早用來養精蓄銳的補品，這樣，才有辦法進行一上午獵狐狸或建立帝國的艱苦工作。選單裡有麥片粥，有薰魚乾，有腰子，有好幾種的香腸，有粗粒、帶苦味的果醬，還有直追麵包坊規模的各式麵包。我們點了咖啡和羊角麵包兩樣東西，然後覺得自己頗有些美德。
我們早餐吃得拖拖拉拉的，拖到不能再拖為止，好把回到外界的時間儘量壓後。我太太在想，永久住在這裡是啥滋味，最後認定該絕不會是苦日子。我則在想，終生常住於此要花掉多少錢。有個線索就在前面櫃檯等我去找，躲在一個皮面夾子裡，是我們住在這裡會看見的第一份，也是最後一份帳單。
在這裡得說一句，住在康諾不是任誰有份過得去的預算，就可以的；或該說是不管是什麼樣的預算吧。一如有個大智慧的老一輩富豪就說過：你若得問價格，你就付不起。在我們作客期間，我們限定自己，每天只能在這裡吃早餐以及另外兩餐之一。我們不叫兩夸脫一瓶的大瓶香擯，也不叫500美元一瓶的波爾多紅葡萄酒；我們不會像饕餮一樣，半夜要用魚子醬作點心，要吃格蘭馬妮（grandmarnier）蛋奶酥，當令的松雞，或是睡前小酌幾杯1948年份的佳釀波特酒。我們一直很能自制，很有分寸。
即使是這樣，住上3天之後的結算結果，在1500英鎊上下，不包括小費。這需要用點大腦，才能把一天352英鎊的花費，換算成值得你花這些錢的美好享受。不過，至少就我而言，這完全值得。
姑且撇開這旅館烹任及物質享受之佳不談，康諾最大的魁力，及其有別於其他昂貴旅館的一大資產，就在於康諾工作人員營造出來的氣氛。他們無一例外，全都彬彬有禮、優雅迷人，事情做得好到無以復加。要找到這樣的人，訓練他們，留住他們，其花費遠遠超過浮面的豪華排場。全世界所有的大理石門廳，都敵不過親切友善的人熱切要侍候你。你花錢就是為了這個，而且，這每一分錢都值得。這在以前叫作「服務」。現在呢，由於已經變得十分稀罕了，所以叫作「老式服務」。老天保佑保佑吧！