其次，對很多人來說，高檔的飯菜，起碼涵蓋了高階的食材。而羅朗的烹飪邏輯與之相反，他希望用平凡易得的食材，加上fine dining的理念俘獲受眾。所以他的出品裡，很難見到鮑翅燕肚和松露、魚子醬，卻會花四十分鐘，把黃瓜先切條、醃漬脫水，再編織成「繡球」的模樣。在他看來，精心和巧手的價值甚至高過昂貴的食材。顯然，這並不能得到很多客人的認同。
「食物是平等的」，雖然我們沒有能力質疑這句話的政治正確，但在國內現有的商業情境裡，它要得到更多消費者的認可，還有很長的道路要走。拍美食紀錄片，我們做過觀眾調研，中國餐飲業的消費主力大致的分層是：溫飽型、美味型和審美型。三者的人群規模，不僅僅像金字塔結構一樣正向分佈，而且前者更偏重生理，後者更偏重心理。我相信很多慕名前往朗泮軒的人，或許是帶著「與美味邂逅」的期待的。
羅朗的另類還在於他不滿足做一個傳統美食的複製者，而一定要在傳統的基礎上加上自己的創作。前面說過我品嚐過羅朗做的小點心和泡菜，其實已經非常美味，但在他藝術創作的宏大敘事過程中，這種美味被稀釋得非常剋制。於是包括我在內的客人，在品嚐的時候會覺得有「異樣」之感，我跟羅朗用「翻譯腔」來形容。
這些道理，我想羅朗都是清楚的。然而他拒絕妥協，對他來說，堅持自己，堅持個人化烹飪理念表達才是最重要的。
有一次我給他舉了一個例子，希望對他自己以及餐食的定位「有所幫助」。當年傳統電視裡有一檔節目叫《外國人唱中國歌大賽》，很受歡迎，但大多數觀眾在意的，並不是那些真正屬於音樂的藝術部分，而在於「像不像」三個字。但凡選手的中文發音很準確，大機率就及格了。加上聲線再類似原唱，幾乎肯定晉級。要是在互動環節，這人還能自嘲地講一些俏皮話或中國方言，那麼，篤定直接進決賽了。
然而，羅朗恰好是一個認真的人，不苟言笑的他，在陌生人面前很溫和，但這不妨礙他在知心朋友面前，展露他性格里固執甚至乖戾的一面。我和羅朗也在別的餐廳吃過飯，每道菜上來，他的眼神都會發生變化。觀察、品嚐，甚至要在小本本上記點什麼，顯得了無生趣。是的，他是一個另類，一個孤獨的另類藝術家。
心理學家陳立老師是我們節目的總顧問，我向他請教過羅朗帶給我的興奮和困惑。陳老師的答覆有些意思。他說的大意是：其實所有的藝術家都是心理不健全的人，他們在意自己的表達，但不一定在意你是否能懂，因為，並不是所有的客人都是精神科大夫。
其實，單純從烹飪的角度，我瞭解羅朗的水準，他絕不遜色於我們常見的米其林星廚。
第一次認識他，是幾年前出席美國大使的官方宴會。羅朗做了六道菜，用以詮釋美國人二百多年的生活方式的演變。在這些菜裡，不僅能夠看到時代的更迭，也能體察出北美大陸從北到南，口味的細微差異。那頓飯羅朗的總結髮言說，美國不只有千篇一律的快餐，也有非常有趣的、因為風土和人群而風味各異的食物。後來，去美國出差，羅朗又給了我一個紐約曼哈頓的食物索引，有餐廳、有菜場，甚至還有路邊的小食，我明白，他是用一個學者的視野來推薦美味。
在朗泮軒，羅朗的菜也能讓我屢屢斬獲新知。每一道菜品上桌，都會伴隨一張文字說明卡片，包括這道菜的歷史背景、靈感出處、自己的烹飪心得等。儘管這頓飯吃得有點像「看電視螢幕上彈幕橫飛」，但我確實也明白了一些羅朗的用心：那盤叫「龍珠記」的春捲，實際上是在紀念他曾經幫廚的唐人街餐廳；這個叫「喀什之夜」的皮辣紅、烤肉和饢的組合，講述的是他齋月裡在南疆飢餓難耐的難忘旅行……
更讓我記住的是那些帶有獨特創意的作品。比方他別出心裁不為展示刀工的「菊花豆腐」，再比如他有悖常理地用四川料汁作底的「酸辣焗扇貝」，尤其是有一道主食——在碗中用糌粑繪製的「壇城」，要兩個人、接近三個小時才能製作完成，品嚐的時候，卻要看到一幅藝術作品的消解和幻滅，這已經有某種哲理層面的意義了。
更有意思的是，我捧著那塊糌粑咀嚼前，我們正在爭論關於「美味」的話題。羅朗問我：「它不美味嗎？」其實，這就是一個普通的青稞餅啊。我回答說：「有些香甜，但口感有些粗糲……」意思是說，可能離國人說的美味還有差距。但他說：「粗糲，這不恰好也是接近自然的一種味道嗎？」
這句話讓我想了很久，甚至影響到後面紀錄片的創作——美味，並不只有一個標準，反倒是對所有曾經溫暖過我們的食物，都應該心存敬畏和感激。
廣州，這個以美食著稱的城市，朗泮軒確是一個獨特的存在。開啟餐廳評價程式，它的評分不高，而且評論區充滿了各種爭執。與此同時，工作室的運營壓力一直都沒有消失，加之國際環境的複雜變化……
「為什麼一定選擇在中國生活？回美國開餐廳不好嗎？」我問。
羅朗並沒有迴避，他承認目前存在一些不確定性，但同時並不認為回到美國問題就能解決。他用婚姻來打比方：「有些人保持婚姻的關係，並不是婚姻裡沒有問題，而是自己投入太多，所以保持這種關係本身是一件有意義的事。」相比去留，羅朗更關心的是自己創作的被接受和被理解程度，但他自己並不打算有所改變，他還在等，等自己琴絃斷去的那一刻。
2023年2月20日