醬油豆子是最好的下飯菜，也是我在農村生活那段艱難歲月裡的貧賤之交。
那時，從菜園裡現摘幾個青大椒，切碎，舀一勺醬油豆子，兌點水，擱飯鍋上蒸熟，倒也自有一份別的菜餚所不及的動人的香鮮。
雙搶大忙季節，好多人家早晚飯桌上擺的就是一碗醬油豆子，一家人淘湯漉汁，照樣將幾大碗乾飯稀粥扒下肚子。
若是在其中添上豆腐乾或是曬乾的小蝦米蒸出來，那簡直就是過口不忘的鄉土版的美食教材了。
秋冬時，農家灶頭素炒大白菜、蘿蔔、馬鈴薯，斷不會忘了擱上點醬油豆子提鮮。
醬油豆子用於燒肉煮魚，愈煮愈香，勝過醬油。豆腐燒肉至八成熟，放上一兩勺醬油豆子同燴，特別能除腥、添鹹、增香。
以醬油豆子代醬，同姜蒜辣椒等一應作料在熱油鍋裡爆香，倒進一碗水燒開，再放入煎得酥透的鯽魚，順帶擱點豬油，蓋鍋略煮上七八分鐘即盛起，那味道絕對沒說的了。
早春時蒸臘肉和千張，我最不能忘懷的，是鋪在上面的那一層醬油豆子——剛端出鍋，暗黃的醬油豆子粒粒泛著夢幻般的油亮光澤，枕著肥白瘦紅的臘肉和純白美淨的千張，看上去，真有一種
「千聲玉佩過玲瓏」的動人詩意！江南農家的大嬸大媽和癟嘴老外婆，差不多都有一手做醬油豆子的技藝。
看得多了，連我也能侍弄。將黃豆在冷水中浸泡至顆粒飽脹，煮至七成熟，然後倒入竹簸箕裡攤平晾乾，上面覆蓋一層幹黃蒿或稻草讓其發酵起涎。
一星期左右，豆子長滿白毛——鄉民們謂之
「出白花」。揀去個別黃黴豆，在太陽下稍曬一下——又謂之
「出胎氣」。然後搓搓捏捏拌上細鹽、料酒、薑末、紅辣椒幹，裝入小口大肚的罈子裡，用幹荷葉和溼泥封嚴壇口，置陰涼處半月左右，醬油豆子即成。
開壇時，清香撲鼻。此醬油豆，色淡黃，粒飽滿，黏稠有絲，酥爛爽口，鮮味中略帶些麻辣味，別有一番風味。
隨吃隨舀，放罈子裡可儲存較長時間，香氣也不會散發掉，唯忌生水入侵，以防弄出雜黴變質。
在書上只能找著
「豆豉」，卻找不到
「醬油豆子」這名號。醬油豆子就是豆豉。稍不同的是，豆豉大都是由黑豆做出的，因是發酵後須再經太陽曬過才裝壇，所以乾巴巴的，看上去有點黑瘦苛刻。
而醬油豆子則一律黃豆出身，胖乎乎的有憨厚之相，入口也是綿軟無渣。
若是讓醬油豆子發酵結餅，白毛長得旺，就成了近似臭豆腐黴千張之類的
「毛黴豆豉」。早先我是識不得這個
「豉」字的，後來我當了中醫，有一味中藥叫
「淡豆豉」，功能為驅風散寒，清熱敗火。我也就因醫識
「豉」了。豆豉按風味分，有淡、鹹、辣、香和臭等型別。在一些大飯館裡，
「豆豉鯽魚」
「豆豉煮牛肉」
「走油豆豉扣肉」等可算是名菜；另外，路邊的大排檔上，像炒辣椒、炒土豆絲、燒麻婆豆腐也都少不了它。